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Sugerencias del gourmet / Cocina soleada

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Vincent
AutorG.L. Othón

La luz natural baña tenuemente la terraza y el resto del restaurante, con varios tonos de azul sobre todo en los sillones, particularmente cómodos. Gorka Altamar es un lugar para instalarse la tarde completa.

Originalmente estaba en una casona de las Lomas, y funcionaba como un club secreto al que sólo se accedía con santo y seña. Ahora, en un espacio más grande, es uno de los mejores restaurantes de cocina española de la Ciudad.

La carta se lee como lo que el gourmet pediría a Santa Clos. Hay opciones para todos los antojos, como los Langostinos Veracruz ($650), partidos a la mitad, dorados y fresquísimos; los Higos rellenos de foie gras ($355), una de las entradas más populares. También están las legendarias Croquetas de jamón y eso es sólo para empezar. Se ofrecen muchos mariscos, pero también lechón y chuletillas de cordero.

Abren la degustación las indispensables Alcachofas con queso Idiazábal, jamón ibérico y almendras (media orden $160). Tienen una salsa descaradamente espesa con el sabor contundente del queso de oveja madurado, y el conjunto es un estudio de texturas verdaderamente extraordinario.

Como los mejores de Madrid, los Huevos rotos con jamón serrano ($340) tienen papas fritas perfectas, huevos con cocción precisa y jamón de magnífica calidad. Con esto y una copita de jerez, hasta la Ciudad parece amable.

El servicio es particularmente bueno. Se nota entrenamiento y dedicación, no se pierde detalle, sobre todo cuando se trata de compartir las entradas; hacen muy buena labor al servirlas y armar a los comensales con lo necesario.

La Lubina en salsa verde ($380) es lo más cercano a un poema en el plato. La salsa es gelatinosa, aterciopelada, con el ajo domado y el perejil picado con precisión quirúrgica. Nadan por ahí mejillones y camarones tiernos y jugosos. Pero el reflector lo acapara la lubina, discretamente colocada al centro. Sólo se puede describir como delicada y precisa. Hay gran talento detrás del fogón.

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